Очень хочется побыстрее добраться до Испании, в смысле, в своем рассказе, но после Италии на пути к Испании была южная Франция, прекрасная и еще не виданная мною, если не считать Ниццы и Канн. Впрочем, с ними тоже было очень приятно повидаться еще раз и убедиться, что они по-прежнему милы, очаровательны и гостеприимны. Канны, правда, находились в ожидании очередного кинофестиваля, город в авральном порядке приводился в порядок после сильного шторма с ураганом, к морю было не пройти, да и бульвар Круазет был не в том состоянии, чтобы по нему гулять. Но я нашла ему замену не хуже: взобралась на холм в крепость и с удовольствием полюбовалась на бухту, город, тем более, что погода не подвела и послеполуденное солнце так художественно подсветило Канны, что фотоаппарат работал на износ… В общем, красиво было очень. А Ницца мне в этот раз понравилась даже больше, чем 5 лет назад, когда я побывала в ней впервые. Она замечательно похорошела! В центре обустроены новые фонтаны и экзотические клумбы, вычищен, выкрашен и буквально вылизан старый город. Я вновь прошлась по уже хоженым местам и не жалею. Правда, в этот раз я нашла время и для новых впечатлений, посмотрев на Ниццу с самой высокой доступной мне точки – со смотровых площадок старой крепости. И тут мне повезло: и с солнечной прозрачной погодой, и с таким же настроением, которым почему-то никак не удается проникнуться дома, и с прекрасным весенним утром, и с видами, которые открылись на порт, город и набережную. Даже не припомню, когда мне было так хорошо, умиротворенно и благостно на душе, как в то недавнее майское утро… Я не «утренний» человек, люблю поспать и, к сожалению, просыпаю самую красивую и обнадеживающую часть дня, когда он еще не успел обрушиться на голову хлопотами и проблемами. Но в Ницце я захватила утро. Точнее, прекрасное утро захватило меня. Солнце уже поднялось, но воздух еще хранил ночную прохладу, и состоял из восхитительной смеси морской свежести и ароматов цветущей липы, акации и весенних цветов, море покачивалось легкими лазурными волнами, везде было тихо и безлюдно. В парке на крепостном холме мы с подругой услышали шум падающей воды и пошли на него. Я и не знала, что там есть фонтан. Он совсем незатейливый: просто со скалы широким шлейфом падает вода. Так что это даже не фонтан, а искусственный водопад. На скале у кромки падающей воды сидели толстые чайки и споласкивали свои крылья. Будто в море им воды мало. Я им позавидовала. Ну, вот какие у них заботы? Думаете, нельзя завидовать птицам? Еще как можно! У меня, во всяком случае, это получается. Вот сейчас, к примеру, я сижу за компьютером с мокрыми ногами, продрогшая от дождя, под который попала 2 часа назад, окна моего кабинета выходят на химчистку и заводские трубы, за окном слышно завывание дрели, и мне хочется взвыть вместе с ней, поскольку настроения этот вой не прибавляет. Хорошо, что у меня есть воспоминания, которыми я умею пользоваться. О Ницце, например.
А она прекрасна! Мы с подругой съездили во францисканский монастырь полюбоваться садиком, в котором царит образцовый порядок и невероятная флористическая красота, побродили по очень древней оливковой роще, заглянули в музей Матисса, увидели роскошный отель «Регина», в котором останавливалась королева Виктория, полюбовались на утопающие в зелени особняки и элегантные жилые кварталы… Везде есть на чем остановиться глазу и порадоваться тихой радостью, что все это видишь… Матисса я увидела с неожиданной стороны. Я не фанатичный его поклонник, но не могу не сказать пару слов. Когда смотришь на большинство его картин, то немного злишься на Матисса: кажется, что художник намеренно изображает их сюжеты в примитивной и невнятной манере. В то же время достаточно одного взгляда на графические женские портреты, которые, как мне показалось, написаны без отрыва карандаша от листа бумаги, и даже неискушенному человеку понятно, что их автор – огромный и заслужено признанный талант. Они такие простые, что проще некуда - минимум линий, а точнее, одна, но совершенная линия, которую художник превратил в лицо. Но какие прекрасные и одухотворенные живые лица! Так почему же другие картины так небрежно написаны? Здесь мне лучше умолкнуть, чтобы не взбесить почитателей Матисса. Заранее прошу у них прощения, я не критик, воспринимаю картины с одной точки зрения: красиво мне или некрасиво. Не все у Матисса мне красиво, но, будучи в Ницце, к Матиссу надо зайти обязательно, тем более что вход в музей бесплатный.
После Лазурного берега Франции путь в Испанию проходил через провинции Прованс, Лангедок и Аквитанию. Прованс мне запомнился, прежде всего, лавандовым запахом. Я его не очень люблю, тем более, в таком концентрированном количестве, как в Провансе. Думаю, что моль даже случайно в эту французскую провинцию не залетает. Наши туристы оптом скупали в придорожных магазинчиках подушечки с лавандой от этой самой моли, лавандовое мыло, свечи, еще бездну каких-то «лавандовых» сувениров, а я использовала любую возможность поозираться по сторонам, чтобы составить хотя бы беглое впечатление о Провансе, который мы довольно быстро проехали, останавливаясь лишь на автозаправках. Если Лазурный берег Франции невероятно яркий, то цвет Прованса очень приглушенный, если не считать сиреневых лавандовых полей и белых скал. Очень много сосен-пиний, которые в отличие от итальянских похожи не на зонтики, а на раскрывшиеся парашюты. Их просто невероятное количество. Темно-зеленые, немного хмурые пинии растут вдоль дорог пышными рощами, а там, где они теряют бдительность и отступают, пространство тут же захватывает розмарин, заросли которого похожи на пышно взбитые подушки. Он тоже темно-зеленый, немного тусклый, оттого-то в Провансе нет той зеленой яркости, как в других местах. Но где бы вы ни были в южной Франции, везде вас будут сопровождать виноградники. О них писать не буду - винограду надо посвящать стихи, а не прозу. И Лангедок, и Аквитания тоже чудо, как хороши. Те же виноградники вдоль дорог, море зелени, оставшиеся для меня безымянными крошечные городки и деревушки, бездонное синее небо, сливающееся с горизонтом, - от окна автобуса нельзя оторвать глаз. Везде благостно, тихо, уютно… Людей вообще нигде не видно. Либо они по ночам работают, что вряд ли, либо у них есть шапки-невидимки. Сколько я колесила по Европе, а массового выхода крестьян в поле увидеть не удалось ни разу.
Когда вдали показались заснеженные вершины Пиренеев, я поняла, что Испания уже близко. Пиренеи, наверное, самые «нераскученные» горы Европы. Нет у них своего продюсера. Впрочем, для любителей уединенного времяпрепровождения и слияния с природой это - подарок судьбы. Пиренеи довольно дикие, в них много уголков, полных зверья и птиц, они красивы неприметной, не бросающейся в глаза красотой. И, слава Богу, что множество троп в этих горах покорились только энтузиастам – толп разномастных туристов, разбрасывающих вокруг себя мусор, здесь нет. Даже глядя на эти горы издалека, легко представить себе, сколько наслаждения могут дать уединенные велосипедные прогулки в Пиренеях, перемежающиеся с отдыхом на бережках бесчисленных ручьев, когда лежишь в траве навзничь, смотришь прямо в небо, вдыхаешь аромат свежих луговых цветов, а в голове – ни одной проблемной мысли или заботы… Но… я не умею ездить на велосипеде, так что мне вряд ли удастся сделать подобные видения частью своей жизни. Но всем, для кого велосипед – не неустойчивое двухколесное чудовище, а добрый попутчик, в Пиренеи надо срочнейшим образом, пока там еще малолюдно. Жалеть об этом не придется.
В южной Франции мне удалось побывать в трех знаковых местах. Первые два – города Авиньон и Лурд. А третье - мост Пон-дю-Гар. Он стал неожиданным и непредвиденным сюрпризом для меня. Для тех, кто не знает, Пон-дю-Гар (мост через реку Гар и акведук) был построен римлянами 2000 лет назад. Он есть во всех учебниках истории, поскольку лучше других строений римской эпохи сохранился до наших дней. Я бы сказала, что это памятник мастерству древних инженеров и качеству их построек. Мурашки стадами бегут по спине, когда смотришь на это простое совершенство, понимаешь, сколько ему лет и видишь к тому же процарапанные в ярко-желтом камне имена древних строителей. Мне невероятно повезло, что я его увидела. Этого моста не было в нашем маршруте. Зато в нашей группе был турист Саша, который, заручившись поддержкой группы, упросил гида отклониться от маршрута (всего на 30 км) и заехать полюбоваться этим чудом. Я очень благодарна этому любознательному и неравнодушному человеку, который сделал возможным посещение этого места. Утро выдалось в тот день – загляденье! На небе ни облачка, небо синее, как ультрамарин, и на фоне этого неба – Пон-дю-Гар солнечного цвета, с безукоризненными ажурными арками, простой и величественный, как все римские строения... Сердце радовалось от предвкушения того, какие замечательные фотографии получатся. Объект для фотосъемки был изумительный. Ну, я и оторвалась. И так его снимала, и эдак, и издалека, и в деталях, уйти было невозможно. А пришлось. Время в автобусных путешествиях четко рассчитано, так что у нас было всего минут 20 на созерцание. Мало, но ведь было, а могло бы и не быть. Так что огромное спасибо Саше. И еще. Будь моя воля, я бы к мосту Пон-дю-Гар в качестве обязательной повинности возила отдельных отечественных строителей, которые никак не научатся качественно строить, и тыкала бы их носом в этот мост, как нашкодивших кошек, чтобы им стыдно стало за свою работу, которая не только 2000 лет не выдержит, но и после 20-ти лет превращается в безобразие.
Теперь об Авиньоне. Конечно, этот город много значит для знатоков истории. Для туристов-шопингистов и тех, кто ездит по миру просто «на посмотреть» все без разбора, он малопривлекателен. Так, всего лишь один из многих старинных городов, которых натыкано по Европе сотнями, будь-то Франция, Италия, Германия или Чехия. Массивные грубые здания, узкие мощеные улицы, островерхие соборы, прошлое, покрытое невыветривающейся пылью средневековья… По улицам таких городов жутковато гулять темным вечером, особенно если они плохо освещены, они обступают вас со всех сторон, пугают концентрированной тишиной. Но если вы любите историю, то вам сюда. Я историю не просто люблю. Даже не знаю, уместно ли слово «люблю» в данном случае. Для меня история – это опыт человечества, часто очень болезненный, оплаченный жизнями конкретных людей, даже если их имена не сохранились. А поскольку настоящее неразрывно связано с прошлым, история для меня – это очень важная составляющая не только моей жизни, но и жизни вообще. И не представляю, как можно быть к ней равнодушным. Но если говорить об истории, как о науке, то я вряд ли смогу быть ее агитатором. Слов не хватит. К тому же можно нарваться на фаната, к примеру, физики, который скажет, что история по сравнению с физикой – мура. И что тогда делать? Не драться же с ним. Впрочем, ладно, это я отвлеклась. И возвращаюсь к Авиньону.
Главной достопримечательностью этого города, безусловно, является папский дворец. В истории Ватикана был период, когда резиденция римских пап находилась не в Риме, а в Авиньоне. Не буду особо глубоко погружаться в тему, скажу лишь, что этот период, который пришелся на XIV век, называют Авиньонским пленением пап. На самом деле, папы чувствовали себя более чем неплохо, так что называть их пленниками было бы большим преувеличением. Деяния пап были разными, неоднозначными, и я долго рассматривала их портреты в пустынном дворце, пытаясь представить, что это были за люди. Не скажу, что это у меня получилось. Один из пап был очень симпатичный и довольно молодой. Портрет не был подписан, или я просто не увидела подписи, так что не знаю его имени. Но в любом случае на римского папу этот человек совсем не был похож. Его бы одеть в современный костюм, и он запросто сошел бы за современного прогрессивного политика демократического толка. Но среди авиньонских пап меня интересовал, конечно же, Климент V.
Наверное, сложно найти женщину, которая бы не читала знаменитую книжную серию «Проклятые короли» Мориса Дрюона. Сколько там историй, будоражащих воображение! Прекрасные дамы, благородные рыцари, придворные интриги, любовь, предательство, измена, коварство и т.д. и т.п. В юности я все эти книги проглотила, не жуя. Французских королей, начиная от Филиппа Красивого проклял последний великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле, когда его сжигали заживо на костре в Париже, на острове Сите. Сейчас на этом месте разбит очаровательный сквер, название которого переводится, как «пылкий любовник» и трудно представить трагедию, которая разыгралась здесь 700 лет назад, когда в огне пузырилась и лопалась человеческая кожа и трещали кости. Сейчас, благодаря Дэну Брауну о тамплиерах знают практически все, кто умеет читать, но к моему давнему увлечению рыцарскими орденами, он не имеет отношения. Меня давно интересует эта страница истории, в которой вопросов гораздо больше, чем ответов. Впрочем, не важно. Филиппу Красивому, которому не давали покоя власть и богатство тамплиеров, для расправы с ними была необходима официальная поддержка римского папы. Под натиском короля ее и дал как раз Климент V. Как и Филипп Красивый, этот папа скончался в тот же год, когда произошло сожжение великого магистра, буквально через месяц после казни. Когда я читала Мориса Дрюона, все эти люди были не более чем литературные персонажи. И только в Авиньоне, когда я бродила по огромному мрачному пустому дворцу, пришло осознание того, что они таки были такими же реальными, как я сейчас. Я видела трапезный зал, где Климент V ел, спальню, где он спал, огромное стрельчатое окно во двор, из которого он приветствовал и благословлял верующих. Когда я была в спальне папы римского, в нее откуда-то забрела кошка, которая мгновенно сделала это помещение обитаемым, как это умеют делать только кошки. В спальне все стены покрыты средневековыми фресками, которые еще ни разу не реставрировались, хотя возраст у них почтенный – лет 700. Эти фрески прекрасно передают дух давно ушедших времен, когда дворец был наполнен жизнью. Думаю, что если их реставрируют когда-нибудь, будет уже не то. В общем, история ожила, и это было непередаваемое чувство. Все призраки прошлого, как мне кажется, не покинули этот дворец, они там, надо лишь небольшое усилие, чтобы они вышли к вам из своего заточения, в которое их заключило время… В папском дворце много интересного. Это не Ватикан, конечно, авиньонский дворец, как я уже говорила, практически пустой, от былой роскоши не осталось и следа. Но это физическая, а не духовная пустота. Правда, туристам показывают всего 40% помещений, а что в оставшихся 60-ти можно лишь гадать. Я лично не знаю, кроме того, что во дворце хранится часть папского архива. Простым смертным туда не заглянуть, но я воображаю, какое это сокровище с сколько тайн, покрытых мраком, он хранит. Просмотрела вышенаписанные несколько строк и невольно улыбнулась. Фраза «Когда я была в спальне папы римского», если ее вырвать из контекста, смотрится смешно и диковато. С таким же успехом можно сказать «Когда я была на Луне».
Что еще поразительного довелось увидеть в папском дворце, так это копию договора (оригинал храниться в архиве и недоступен) о покупке Авиньона папой Климентом VI у й хозяйки этого города, графини Прованса Иоанны, которая по совместительству была еще и королевой Неаполя. Никогда прежде я не видела документа, предметом которого была бы покупка целого города. Что до самого договора, выполненного на огромном куске тончайшего пергамента, то это настоящее произведение искусства. Сказать, что он написан красивым почерком – кощунство. Нельзя назвать ЭТО просто почерком. Каждая буковка – красавица, а вместе они образуют причудливую вязь, на которую не налюбуешься. В остальном договор, как договор – скреплен подписями продавца и покупателя, печатями, все, как полагается. Мы и сейчас так делаем, так что ничего нового в этом смысле не придумано.
Кстати, только недавно я узнала, что в Авиньоне была похоронена Лаура – возлюбленная и муза Петрарки, умершая здесь во время великого чумного мора. Да-да, того самого Петрарки, он такой один. Они и познакомились в этом городе, так что у Авиньона есть и романтические страницы. Правда, церковь, где была гробница Лауры, давно разрушена. Старинных достопримечательностей в Авиньоне немало. Но я не буду их перечислять. Пусть останется что-то и недосказанное. Хотя в парк, разбитый неподалеку папского дворца, надо сходить. Со смотровых площадок открываются прекрасные виды на город, краснеющий черепичными крышами, реку Рону, в парке приятно посидеть и погреться на солнышке после холодного папского дворца. А в остальном… Если кто-то из прочитавших эти строчки попадет в Авиньон, пусть он откроет его для себя сам. В любом случае, город достоин посещения. В этом нет сомнений.
О Лурде напишу в другой раз. Устала сегодня. Слишком много воспоминаний пришлось перебрать в памяти.
Комментариев нет:
Отправить комментарий