Когда я впервые посмотрела на Скалистые горы, у меня поначалу случилось что-то вроде раздвоения личности. Правда, к счастью, не в медицинско - психиатрическом смысле. Можно сказать, что в тот момент во мне одновременно находились два человека, один из которых в свое время закончил географический факультет, где с большим интересом изучал геологию, и по молодости лет был довольно активно настроенным атеистом, а второй – просто онемевший от избытка чувств путешественник, никогда раньше не видевший ничего подобного, и готовый мгновенно и безоговорочно поверить в то, что все в этом мире создано Всевышним. И атеист быстро сдал свои позиции, потому что его «напарнику» по раздвоению личности пришла на ум метафора, которую, думаю, будет уместно привести, хотя она, к сожалению, пышновата, но другой пока нет.
Итак. Когда Господь Бог утомился от работы в Европе, то есть устал от обтачивания итальянского «сапожка», выпиливания чуть ли не лобзиком норвежских фьордов, развешивания бесчисленных серебристых лент водопадов там же, в Скандинавии, складывания конструктора под названием «Альпы», мне представляется, что он посмотрел на результаты своих трудов, оглянулся по сторонам и увидел, что пространства еще много, а работы непочатый край. Тогда он сгреб в охапку все, что у него было у него под рукой, зашвырнул за океан, просто на произвол судьбы, и оставил в покое. И будь, что будет.
Я часто говорю о том, что мне не всегда хватает слов, чтобы описать красоты, которые посчастливилось увидеть. Но что делать, если это правда?! А ведь правда же! Поклялась бы, только не знаю, какая клятва будет уместна в данном случае. Держу пари на что угодно, что многие из тех, кто видел Скалистые горы, их живописнейшие речные долины, ледники, от таяния которых образуются озера с водой непередаваемого цвета, леса, каньоны, водопады и прочие природные объекты, могли бы создать что-то вроде клуба молчунов. И собираясь вместе, просто молчали бы, объединенные общими воспоминаниями, для которых не нужно слов. Но какое содержательное это было бы молчание… А что сказать? Кто видел – поймет, кто не видел – просто прошу поверить. И хотя я отлично понимаю, что все горы по-своему уникальны, что везде можно найти удивительные по красоте ландшафты, и при наличии таланта воспеть их, как Лермонтов воспел Кавказ или нарисовать, как Рерих сделал это с Гималаями, все равно – Скалистые горы – это Скалистые горы.
Может, потому, что природа здесь (усилиями правительства Канады и ЮНЕСКО) не тронута людьми? В буквальном смысле. Если не считать дорог, по которым можно проехать да крошечных островков цивилизации в виде маленьких населенных пунктов, предназначенных для передышки путников. Конечно, есть здесь и довольно большие курорты поблизости термальных источников, оборудованные базы для горнолыжников, любителей пеших прогулок, но все размещается так компактно, и по площади настолько незначительно по сравнению с окружающими эти «вкрапления» девственными просторами, что присутствия человека практически не ощущается. Мы проехали на автобусе довольно длинное расстояние, были в трех национальных парках, размер которых сопоставим с величиной многих стран, и везде доминировала природа, а не человек и результаты его деятельности. Вот как ее описать? Слова «грандиозно», «великолепно», «удивительно» слишком бледны, а другие найти сложно. Мне вообще трудно дается сегодняшний рассказ, я уже десятки раз вытирала, переписывала, снова вытирала и снова переписывала все его предложения, пытаясь хоть немного приблизить смысл слов к тому, что я видела. И понимаю, что особо внятно не получится. Вот, например, как словами описать вкус хорошего вина? Можно, конечно, попытаться «разобрать» его букет на составляющие, но человеку, который это вино не пробовал, даже самое лучшее описание вряд ли поможет составить свое впечатление о нем. И чертовски верно, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать..
Когда смотришь на грубо обломанные скалы, на ледники высоко в горах, на могучий массив леса, вдыхаешь чистый воздух, насыщенный свежестью, понимая, что тебе это не снится, понемногу привыкая к мысли, как далеко от дома ты забрался, в тебе внутри закручивается пружина непередаваемых эмоций, с которой надо что-то делать, поскольку ежечасно сменяющиеся пейзажи только добавляют этих самых эмоций. За каждым поворотом дороги – новый вид, хотя составляющие ландшафта вроде бы одни и те же: горы, леса, речные долины, озера и водопады. Но попробуйте найти хоть что-нибудь похожее друг на друга – не получится, напрасный труд! И это только с дороги. А нас возили еще и в так называемые пейзажные места, где природа настолько изощрилась в своем великолепии, что у человека, который к ней не равнодушен, просто делается завихрение в мозгах. Не знаешь, что с этим делать, как вернуться в адекватное состояние, разве что напиться до невменяемости – успокоительного или виски. А ведь я никогда не страдала экзальтацией! Кстати, о виски. Мы совершенно случайно попробовали виски Альберта Премиум. Захотели понять вкус канадского виски, и эту его марку выбрали наобум. Прекрасный напиток, да что там, просто великолепный. Я не очень понимаю крепкие напитки, но этот виски даже мне удалось оценить. И вкус приятный, и аромат, и ничем запивать, а уж тем более закусывать просто нет необходимости. Запросто поспорит со скотчем, даже самым лучшим.
В национальном парке Йохо мы были на берегу Изумрудного озера (это его название), при виде которого у увидевших его впервые индейцев, вырвался непереводимый возглас «йохо!», выражающий крайнюю степень восторга и давший название целому парку. В русском языке, к сожалению, для этого пригодна только ненормативная лексика. Мужчины, я думаю, меня хорошо поймут. И я уверена, что если бы наша группа состояла из моих любящих природу соотечественников только мужского пола, а женщин поблизости не было бы, то густой неразбавленный мат в этой группе стоял бы столбом на протяжении всей поездки. Большинство наших мужчин (не зависимо от возраста, образования и социального положения) так устроены, что если они переживают сильные эмоции, не важно, позитивные или не очень, а если еще и приходится рассказывать что-то задевшее их за живое, естественно, в мужской компании, то без «йохо!» (на русский манер) почему-то обойтись им крайне сложно.
А что делать бедной женщине, чтобы совладать с собой в этом случае? Можно поплакать, чтобы снять эмоциональное напряжение, но слезы могут вызвать нежелательную реакцию попутчиков, да и не хочется глупо выглядеть, поясняя, что случилось, так что лучше, конечно же, просто выпить. Что мы периодически и делали.
Невероятную красоту Скалистым горам добавляет вода. Здесь она есть во всех физических состояниях (жидком, твердом и газообразном) и во всех мыслимых и немыслимых видах. И когда я вспоминаю воду Скалистых гор, то она мне представляется, как ни странно, в виде неутомимого труженика. О чем я? А вот о чем. Работы у нее просто завались. Во многих местах она мягко струится по речным долинам, чистая, прозрачная, чтобы напоить многочисленных животных и даже путников, ведь из горных рек воду можно пить в сыром виде и не бояться протеста организма. Речные долины удивительны по красоте, тихие, спокойные. Тут же вспоминаются американские вестерны. Кажется, что еще минута и из леса к берегу выйдет караван золотоискателей, просто братьев - близнецов Клинта Иствуда в ковбойских шляпах, кожаных штанах, с обветренными мужественными лицами и т.д., и немного странно, что караван так и не выходит… А водопады! Вода ревет и злобствует в нетерпении, стараясь как можно быстрее прорваться на свободу через узкие ущелья, пенится и посверкивает радугой сквозь густые брызги. Радугу все время видно, если день солнечный. А озера! Любые оттенки и оттенки оттенков, на любой, самый изысканный художественный вкус: бирюзовые, сапфировые, изумрудные, аквамариновые. При этом озера всех форм и размеров, прозрачные или мутновато-молочные, кажется, что такого быть не может, ан нет, есть! И ты это видишь, стараясь запомнить, потому что фотокамера живет какой-то своей жизнью и не хочет запечатлевать увиденное глазами. А, скорее всего, просто не может.
Каньоны – отдельный разговор. Здесь вода вытворяет с горами и скалами жестокие вещи. Она просто прогрызает себе дорогу, крушит камни, выворачивает с корнями деревья, образуя завалы на поворотах течения, но при этом оставляет неповторимые формы берегов на своем пути. Я видела только два каньона, узких и глубоких, причудливо прорезанных в горных породах и просто не могу описать их. А лес по краям этих каньонов – могу. Он просто сказочный, в смысле, какой-то заколдованный, медвежий угол, иначе не скажешь. И тоже не тронут человеком. Среди скал и огромных валунов растут сосны со стволами, поросшими бородатым лишайником. Очень много мшистых зеленых полян, подсвеченных даже в ясный день лишь несколькими лучами солнца, да и тем трудно прорваться сквозь сомкнутые кроны, а также выбеленных временем и дождями погибших во время бурелома деревьев… Лес не издает никаких звуков, только шумит на разные лады вода. Правда, бегают и шуршат бурундуки с немым вопросом в глазах: «Ну, сколько можно бродить и вздыхать? Дайте покоя.» Действительно, вид у зверьков удивленный.
В общем, каньоны - не просто красиво, это непередаваемо. Но вода – один их злейших врагов Скалистых гор, потому что денно и нощно разрушает их. А еще и выветривание.. Этот процесс, хотя и придает неповторимый колорит горной местности, совершенно беспощаден и необратим. Все-таки против физики не попрешь. Смена температур заставляет расширяться и сжиматься даже камни, в них образуются трещины, вода заполняет их, зимой замерзает, летом тает, трещины увеличиваются, а там за дело берется ветер, выдувая мелкие частички породы, устраивая камнепады, и горы постепенно сдают позиции. Одно радует: выветривание происходит довольно медленно и до момента, когда Скалистые горы превратятся в невысокие холмы, еще очень далеко, мы не доживем. Так, по-моему, бывший географ на минуту взял верх над обычным путешественником… Но радует, что знания, полученные 20 лет назад на географическом факультете, не подвержены склерозу. И на том спасибо.
Ледники – тоже особый разговор и отдельный предмет восхищения. Когда смотришь на них издалека, то они кажутся легкими и невесомыми белоснежными одеялами, прикрывающими горы, но когда стоишь на ледяном массиве, как было со мной на леднике Атабаска, то понимаешь, что это твердокаменное образование толщиной несколько сот метров вовсе не такое безобидное. Довольно страшно становится после слов гида, что только на хорошо изученной гляциологами и сравнительно небольшой площадке можно спокойно стоять, а стоит сделать несколько шагов в сторону и можно ухнуть в промоину глубиной метров 20 и попасть в выпуск местных новостей в рубрику «Происшествия».
Итак, вода работает без выходных и праздничных дней, но, как мне кажется, есть у нее и место для отдыха. Это озеро Луиза. Здесь она спокойно лежит в каменных ладонях гор, и я сейчас взвою от досады и беспомощности, потому что снова не могу найти слов. Но если кто-нибудь из тех, кто прочитает то, что я написала, съездит на это озеро, то милости прошу в клуб молчунов – любителей Западной Канады. Молчать будем вместе.
Я неподвижно просидела на берегу озера Луиза час, и этот час был одним из лучших часов в моей жизни. Видели, как магнит притягивает к себе металлическую стружку? Там, на берегу, погрузившись взглядом в голубые воды, я физически ощущала, как они вытягивают из моих глаз колючие «стружки» усталости. А вместо них заполняют глаза красотой, а сердце и душу - спокойствием и умиротворением. Не сомневаюсь, что озеро Луиза так и останется для меня одним из красивейших мест на земле.
Думаю, что на днях я еще соберусь с силами и продолжу рассказ о Западной Канаде. Еще два Ванкувера – город и остров, Калгари, курорты в национальном парке Банф и, конечно же, изумительные сады семьи Бутчарт, к описанию которых я только мысленно подбираюсь..
А сегодня вместо послесловия хочу привести слова Стивена Ликока, который сказал так: «Если бы я знал, что Западная Канада так хороша, я не приезжал бы сюда, а родился бы здесь, чтобы не тратить времени понапрасну». Как я его понимаю!
Комментариев нет:
Отправить комментарий